Больше света

Сажая персики, всегда учитывают, что это одна из самых светолюбивых культур. Отсюда и стремление посадить его подальше от ветров, на са­мом солнечном месте. Если саженец окажется в тени, то ветки и почки не будут вызревать, нормальных урожа­ев не получите. Каждую весну будете видеть безрадостную картину: побе­ги наполовину погибли, а цветы на остальных распускаются редко.
Чтобы сами деревья не за­теняли друг друга, персики са­жают по схеме 5x3 м. И если только уверены, что подвой слаборослый, а климат в ва­шем районе мягкий, можно это расстояние уменьшать вплоть до 4x3 или 4x2,5 м.
Регулярно принимайте меры, чтобы персик «сам себя не затенял». То есть формируйте его в виде чаши. Последнее время чаще выбирают формировку кустом — так деревья дольше живут. Но лучше совместить и то и другое; оставить штамб 15—30 см, а дальше «куст в виде чаши». То есть оставляют 5— 6 боковых веток равномерно по ок­ружности кроны, и центральный про­водник удаляют.

важно. - Обрезка для персиков чрезвычай­но важна — в тени плоды вырастают мелкими и невкусными.

Почву получше

Еще одна особенность перси­ков — требовательность к почве. Они не растут или чахнут на солонцах, сильно карбонатных почвах, плот­ных и заболоченных. Боятся и вертицеллеза, то есть нельзя персики высаживать после малины, земля­ники, бахчи, помидоров (картофеля, баклажанов). Угнетают саженцы пер­сиков даже разлагающиеся корни люцерны. Все эти культуры не реко­мендуется выращивать за 3—5 лет до посадки персиков.
Как видите, персик — довольно привередливое растение. Из сидератов «переваривает» только злако­вые: ячмень, овес, тритикале. Почву любит — или плодородные чернозе­мы, или суглинистую. На песках при­ходится часто поливать, зато болез­нями поражается меньше.

Воды в меру

Хотя персик — засухоустойчивая культура, но хороший урожай без по­лива получить нельзя. Поэтому сразу же после посадки его нужно хорошо полить. Орошая персиковый сад, все же не следует допускать переувлаж­нения, так как из-за недостаточной аэрации ухудшается деятельность у корневой системы. По стволу и ветвям выступает камедь, растения начинают сильнее страдать от болезней.
Поливают персики в жаркие меся­цы раз в две недели, обильно проли­вая по периферии кроны.

Плодов поменьше

Ко всему вышеперечисленному персик обладает и ярко выраженной склонностью к перегрузке урожая. Обычно это у среднестатистических
садоводов незаметно — много вет­вей вымерзает. А плодов, напротив, очень мало. Но если правильно его посадить и ухаживать — перегруз обязательно будет.
Поэтому нормировать урожай нужно с помощью зимне-весенней обрезки. Вначале удаляют сухие ветки, пов­режденные, сильно разветвленные однолетние приросты, жировые, загу­щающие кроны. Если жировик вырос на скелетной ветви в оголенном месте, то его сильно укорачивают, чтобы в дальнейшем получить на нем полно­ценную обрастающую древесину.
Обрезку персика нужно прово­дить в период от набухания почек до цветения. В случае подмерзания де­ревьев обрезку нужно сделать поз­же — после появления на ветвях и штамбах волчков. Соблюдение этих правил обеспечивает ежегодное обильное плодоношение.
Если год очень урожайный, удаля­ют еще и самые слабые завязи в мес­тах их "пучкового" расположения.

Защита от болезней

Обрабатывать персики нужно трижды: сразу перед цветением и после него с интервалом в две недели. Для этого используют «Строби», «Скор» или «Ридомил Года» (медьсодержа­щий от курчавости рано весной),
В последнее время проводят еще и четвертую обработку «Хорусом» во время  цветения.   Иногда «Хорусом» заменяют фунгициды и в другие сро­ки опрыскивания.
Вредители появляются редко, чаще всего тля и кровяная тля. При их наличии в раствор фунгицида добав­ляют препараты против насекомых («Алатар», «Актелик», «Моспилан*, «Ковфидор»).
В зиму сад опрыскивают мочеви­ной 300—400 г на 10 л воды. Можно на осень перенести и «голубое оп­рыскивание» — 3% бордоской сме­сью. Все эти обработки уничтожают запас возбудителей болезней и улуч­шают перезимовку деревьев.