Виноград, всем известно, растение теплолюбивое и светолюбивое. Поэтому выбирайте для него самое теплое и светлое место — с южной стороны дома, сарая, забора. И посадите его на гряды высотой 30 см или без гряд, но предварительно сделайте перевалку почвы на отведенном участке (пусть верхний слой окажется внизу, на глубине 40 см). Наиболее плодородный слой должен находиться на глубине 20-40 см, чтобы в этом слое и росла основная масса корней.

Вдоль стены  установите  шпалеру с первой проволокой в 30 см от почвы, второй — в 40 см от первой, третьей и четвертой — в 50 и 60 см. Кусты сильнорослых сортов расположите в 2 м один от другого, среднерослых — 1,5, слабо-рослых — через 1 м. Шпалеру можно сделать одноплоскостной, высотой до трех и более метров, или двух плоскостной. Тогда расстояние между кустами можно сократить на 0,5 м. В этом случае урожай возможен вдвое больший.
Саженцы винограда выращивают из одно или двух глазковых черенков. Одноглазковые черенки обрезают, оставляя по 1,5 см ниже и выше глазка, у двухглазковых нижний срез делают под углом, а верхний — на 1,5 см выше глазка. Черенки сажают в полиэтиленовый пакет (12X20 см) со срезанными нижними углами. Перед посадкой а него насыпают сантиметровый слой песка, земли 15 см и 2 см снова песка. Черенки заглубляют под верхний слой песка и поливают по мере подсыхания почвы. Выращивать саженцы можно у окна уже с начала марта, а высаживать в грунт — в середине мая.
Сажайте растения не ближе чем в 30 см от стены, потому что снег от стены подтаивает, образуя щель, через которую в почву проникает холод. В этом месте она сильно промораживается, и расположенные у стены корчи винограда вымерзают. Заглубляйте растения на 20 см. Посадка, собственно, заключается в том, что пакет с саженцем кладут в яму наклонно. Верхнюю половину пакета удаляют и корни засыпают землей, а нижнюю половину можно оставить до осени и потом ее удалить. Вокруг растущего побега образуется лунка глубиной 20 см, которую надо сохранить в течение всего лета.
Когда побеги вырастут до 40 см, их следует прищипнуть. Тогда начнут расти пасынки. Верхний пасынок рекомендуем оставить для продолжения роста, а боковые — прищипнуть над третьим листом. Этот прием способствует утолщению и вызреванию побегов, в середине августа удалите верхушки побегов с молодыми листьями. В конце октября побеги пригните к земле, а рядом поставьте кол, чтобы весной легче было их найти, и укройте землей на 20 см.

На второй год после посадки, весной, кусты откройте, когда температура воздуха установится плюс 15°. Оставьте 3-4 сильных побега, остальные удалите. При сильном росте побегов после их прищипки на высоте 40 см на каждом сильном побеге сохраните по два пасынка, за счет их можно создать плодовые звенья и ускорить плодоношение. Осенью кусты укройте, не обрезая.

На третий год из сильных побегов сформируйте рукава; если есть 4 сильных побега — 4 рукава, если сильных побегов 2, то 2. А третий побег обрежьте на 2-3 глазка. Из них вырастут два сильных побега для формирования двух рукавов в следующем году. Рукава привяжите к проволоке в обе стороны наклонно, чтобы их легко было пригнуть к земле при укрытии. На конце каждого рукава оставьте два глазка для формирования плодового звена; из верхнего вырастет побег плодоношения на 8 глазков, из нижнего — побег замещения, который должен быть наружным  на 2-3 глазка короче побега плодоношении. Остальные глазки удалите, когда они тронутся в рост. У сортов винограда со слабым вызреванием побегов формируют короткие рукава. Они не достают до проволоки, и их пригибают к земле наклонно.

На четвертый год на плодовых побегах и побегах замещения начнут расти молодые побеги с соцветиями. Выломкой зеленых побегов регулируют нагрузку куста. На побегах замещения оставляют два нижних бесплодных побега. Если нижний побег растет внутрь его выламывают  оставляют следующий, растущий в сторону. Остальные побеги оставляют с соцветиями, бесплодные удаляют. Примерная нагрузка на куст: для сильнорослых сортов 4 рукава — 48 побегов, среднерослых соответственно — 3 и 33, слаборослых сортов — 2 и 20. Если плохо вызревают побеги и нет возможности полностью загрузить куст при плодовом звене в два побега, то оставляют усиленные звенья — один побег замещения и два-три побега плодоношения. Осенью побеги плодоношения со всем приростом обрежьте, а побеги замещения оставьте с тремя-четырьмя выросшими на них новыми побегами. Обрезайте только не вызревшую часть.

Если весной следующего года удастся набрать необходимое количество зеленых побегов на каждом рукаве за счет побега замещения и плодо ношения  то остальные обрезают. Срезы на рукавах должны быть с одной стороны — внутренними. Если побег замещения оставлен с внутренней стороны, то и в дальнейшем на этом рукаве нужно оставлять побег замещения с внутренней стороны. Если срезы на рукаве делать с разных сторон, то рукава быстро выйдут из строя.
Плодовые  звенья  длинных  рукавов подвяжите на второй проволоке. Зеленые побеги подвязывайте к ней так, чтобы они равномерно распределились в плоскости шпалеры. Рукава недолговечны, и, когда затухает рост побегов, их заменяют. Новые рукава формируют из порослевых побегов, растущих из головки куста. Головка куста не должна сильно возвышаться над поверхностью почвы, иначе трудно будет укрывать куст.

Ежегодно весной нужно раскапывать почву вокруг подземного штамба на глубину 15 см и удалять поверхностные корни. Иначе куст может перейти на верхние корни, а нижние останутся слабыми. Кусты винограда с мелко расположенными корнями могут расти и плодоносить в течение нескольких лет, если с начала зимы выпадет много снега. В малоснежную же морозную зиму кусты могут погибнуть. Поэтому, если растение посажено мелко или куст перешел на верхние корни, то рядом с ним следует заложить отводок — рукав или порослевой побег на глубину 20 см и сформировать куст заново. Таким образом, при необходимости можно исправлять растение, образовавшее надземный штамб (и его трудно
укрывать) или стареющее со слабым ростом побегов.

Как формировать куст винограда?

Каждый хороший хозяин хочет украсить свой садовый участок. Что для этого только не используется: стеклянные витрины, кованые заборы и даже фонтаны и статуи. Однако, как не крути, выражение  "садовый участок"  в первую очередь подразумевает наличие различных культурных   растений,  например, винограда.
В выращивании винограда можно выделить несколько этапов, но основное — это посадка растения и формирование куста.
Если с посадкой винограда все понятно без слов, то вот как делать правильно формирование куста, знает далеко не каждый садовод. Так, различают несколько форм куста.

1. Двусторонний горизонтальный высоко штамбовый кордон. Эта форма наиболее  распространенная для сортов не укрывного винограда.   После   посадки растения  первый год на нем выращивают два  основных побега, остальные  ответвления  удаляют. Каждую отдельную ветвь подвязывают
к опоре (приштамбованый кол). В начале второго года существования винограда оставляют один, наиболее сильный побег срез наносят выше необходимой высоты штамба на 20-30 сантиметров. В ходе роста все почки, кроме 3-4 верхних, удаляют.  Перед тем, как начнется вегетация (третий год выращивания), побеги закладывают в горизонтальные кордоны (разводят в разные стороны) и подвязывают к закрепленной проволоке. После того, как на побегах начнут набухать почки, часть из них с промежутком в 20-25 см. удаляют. Таким образом куст винограда формируется каждый год.
2. Форма виноградного куста «Одноплечий Гюйо». Как правило, формирование куста таким способом происходит в местностях с крутыми склонами и околоплодородными почвами. Для подвязки используется четырех проволочная вертикальная шпалера. Каждая из проволок располагается выше штамба на расстоянии 30-35 см друг от друга.
В первый год роста винограда его побег обрезают на высоту двух глазков, из которых в последующем формируются ответвления. На второй год выращивание куста оставляют лишь один побег и обрезают его чуть выше штамба (на 20-30 сантиметров). Потом его подвязывают в вертикальном положении. На третий год роста, перед вегетацией растения нижний побег обрезают, образовывая сучок замещения, а верхний срезают, чтобы образовалась лоза плодоношения. Каждый последующий год лозу, которая закончила плодоносить, удаляют, формируя новую ветвь.