Без шпалерная головчатая формировка виноградного куста разработана в Российском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Я узнал о ней oт уважаемого мной виноградаря практика - экспериментатора Виктора Кухарева.

Суть формировки проста. Для каждого куста используется одна опора с двумя приваренными углами. Весной куст перекидывается через верхний угол. Подвязка при этом не требуется. На зиму лоза укладывается под нижний угол, что упрощает укрытие от морозов.
В качестве опор я использовал угловые колья сечением 50x50 мм, а вместо приваренных углов вбил в колья гвозди длиной 120-I50mm. Для того чтобы колья дольше служили, подержал их концы несколько дней в растворе медного купороса. Я не использую другие антисептики, чтобы не навредить корням.

Достоинства данного способа:

Простота. Не требуется никаких подвязок побегов. Они свободно свисают, а свободно свисающие побеги не так интенсивно растут в длину, что упрошает зеленые операции с кустами. Если куст правильно нагружен, а свободно свисающие побеги меньше укорачиваются, то и пасынки растут не так интенсивно.

Гроздья находятся высоко над землей. Поэтому они лучше освещаются и проветриваются, а это - профилактика болезней. При этом с виноградом гораздо удобнее работать, особенно людям немолодым. Кто делает, например, прореживание гроздей у таких сортов, как Алешенькин, тот знает, насколько кропотлива эта работа. Мне гораздо удобнее выполнять ее стоя во весь рост, чем на корточках.

Экономичен в использовании. Не надо мощных столбов с проволокой для устройства шпалеры. Достаточно любых кольев - высотой от земли 140-160 см.
Пригоден как для укрывного (на зиму), так и не укрывного виноградарства. Особенно он оправдан в южных регионах, где
вероятность возвратных заморозков ниже, чем в северных.
При использовании бесшпалерной головчатой формировки на одно плодовое звено расстояние между кустами составляет 0,5 м. Расстояние между рядами 2,5 м.

Из года в год

В первый год выращиваем один мощный побег. Осенью обрезаем до вызревшей древесины. Желательно оставить не менее 6-8 почек. Лучшая длина побега до 1 м. Если побег слабый, то формировку откладывают на год.
На второй год весной оставляем две верхние почки, из которых выращиваем два побега. Осенью из нижнею побега формируем сучок замещения, оставляя на нем две почки, причем нижняя почка должна быть сверху куста (если она снизу, удаляем). Из верхнего побега формируем плодовую стрелку на 4-6 почек. Получаем плодовое звено.
На третий год уход обычный. При осенней обрезке опять оставляем сучок замещения на 2 почки и плодовую стрелку на 6-7 почек.
С четвертого - пятого года можно добавить одно плодовое звено, но только если это необходимо.

Все внимание агротехнике

1. Нужно тщательно подготовить почву. Заблаговременно готовят посадочные траншеи шириной 1 м, глубиной 0,8-1 м. На дно траншей полезно положить старые гнилые бревна, крупные ветки, строительный мусор, щебень. Траншею засыпают смесью из плодородной почвы, глины, песка,
гравия или битого красного кирпича и перегноя примерно поровну. В эту смесь надо добавить в расчете на одно растение 5 л древесной золы, 1,5 л костной муки или дробленых вываренных костей (разлагающиеся кости будут служить источником кальция много лет), 150-200 г суперфосфата.

2. Правильная и четкая формировка куста. Кусты формируют с минимальной нагрузкой. Нагрузку можно увеличить через 5 лет, если возникнет недогрузка и растения начнут жировать. Но при правильной подкормке этого не происходит.

3. Зеленые операции. Очень важно регулировать нагрузку зелеными побегами и гроздьями, тщательно выламывать волчки и прикорневую поросль, а также вовремя прищипывать пасынки и плодовые побеги, хотя свободное свисание побегов способствует затуханию роста как побегов, так и пасынков.

4. Устойчивость к болезням и способность к опылению. При больших посадках на каждую гряду подбираются растения с одинаковой устойчивостью к болезням для удобства обработок. При этом для лучшего опыления необходимо чередовать между собой сорта с различным типом цветения. Например, Лора (жен)- Русбол (муж,) - Виктория (жен.) - Кодрянка (обоеполый) - Талисман (жен.) - Восторг овальный (муж.) и так далее.

5.  Внекорневые подкормки. Они не только желательны, а даже необходимы, поскольку посадки уплотнены и виноградник используется очень интенсивно. На подкормках я сейчас подробно останавливаться не буду, поскольку это отдельная тема для разговора. Хочу сказать только о полезности такого универсального удобрения, как зола. Ее можно вносить, как пол перекопку, так и в жидких корневых и внекорневых подкормках. Зола, кроме того, защищает виноград от болезней. И еще не лишним будет предупредить начинающих и напомнить остальным виноградарям об очень осторожном применении азотных удобрений. Их допустимо использовать только при весенней подкормке, и то ограниченно. Азот препятствует нормальному вызреванию лозы, что обязательно отрицательно скажется на перезимовке и урожае следующего года.

Мои наблюдения

В целом я доволен такой формой кустов. Однако мой опыт показывает, что использовать опоры высотой менее 160 см не стоит. Можно чуть выше, поскольку у сильнорослых сортов побеги все же быстро достигают уровня земли и их приходится укорачивать раньше второй половины августа, что нежелательно. Кроме того, кусты старше 3-4 лет сложно пригибать к земле из-за их большой толщины. Можно поломать. Поэтому у основания куста я оставляю побег замещения, а толстую лозу раз в 4 года вырезаю до основания.

Александр Мчедлидзе, виноградарь-опытник. Респ. Беларусь,